Настилка линолеума

Линолеум настилают, насухо прибивая его гвоздями, или, что намного лучше, наклеивая специальными мастиками. Рулоны линолеума, выдержанные в теплом помещении, распаковывают, осторожно раскатывают и нарезают кусками или полотнами нужных размеров с обязательным запасом на усадку, который должен составлять при длине полотен до 6 м - 2 см, до 10 м - 3-4 см, более 10 м - 5-6 см.

При раскрое линолеума следует учитывать расположение полотен в помещении. Полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света, т.е. перпендикулярно наружным стенам с окнами. В этом случае швы почти незаметны и пол кажется монолитным.

Полотна рисунчатых линолеумов располагают в продольном направлении с точным совпадением рисунка.

На деревянных основаниях полотна линолеума укладывают вдоль досок, при этом их стыки должны находиться на середине целой доски.

Иногда приходится настилать линолеум в помещениях, имеющих сложные очертания пола (например, на стене выступают пилястры, проходят трубы и т.д.). В этом случае нарезанные полотна раскладывают насухо, прочерчивают линии с помощью линейки и угольника и ножом отсекают лишнее. Подготовив таким образом одно полотно, приступают ко второму. Прирезая последующие куски (линолеум без рисунка), кромки двух смежных полотен накладывают одна на другую на 20-30 мм. Это необходимо для того, чтобы можно было прирезать кромки и получить незаметный шов.

При плотной подгонке полотен к выступающим частям (у дверных коробок, около труб и в других местах) сначала выполняют приблизительную прирезку с припусками и только после наклейки полотна линолеума - окончательную прирезку и приклейку.

Точную прирезку можно сделать по изготовленным картонным или бумажным шаблонам, но только при условии, что линолеум после наклейки не даст усадки.

Куски линолеума, оставшиеся после прирезки, собирают и хранят. Их можно использовать в дальнейшем при ремонте покрытия.

Настилка линолеума насухо

Часто в коридорах и других помещениях линолеум настилают насухо в виде дорожки. Дефекты на поверхности пола предварительно устраняют. После просушки подмазанных мест пол тщательно подметают и раскатывают рулон линолеума.

Кромки линолеума быстро разрушаются, поэтому к дощатым или паркетным полам их прибивают через 5 см толевыми или другими гвоздями с широкой шляпкой. Однако со временем кромки обламываются и между гвоздями, под них начинает просачиваться вода при мытье пола, отчего портится и линолеум, и пол, поэтому кромки лучше приклеить.

Предохранить кромки линолеума от разрушения можно с помощью металлических реек или алюминиевых полос (простых и с фальцами). Их крепят шурупами, шляпки которых должны быть утоплены в рейку, для чего в ней делают раззенковку.

Для крепления к бетонным основаниям в рейках сверлят или пробивают отверстия, в которые вставляют деревянные пробки. В пробки ввертывают шурупы.

При полной укладке без наклейки линолеум нарезают на полотна необходимых размеров, дают им вылежаться в течение 15-20 суток и принять форму пола. Плинтусы открывают, пол заметают и настилают линолеум. Обломанные кромки прирезают. Места стыкования полотен приклеивают или прибивают гвоздями, а затем ставят на место плинтусы.

Настилка линолеума с наклейкой на мастиках

Линолеум наклеивают на основание специальными мастиками. Для каждого вида покрытий готовят мастику по особому рецепту.

Перед настилкой линолеума необходимо замести пол и удалить пыль. Чтобы линолеум прочно приклеился, его тыльную сторону и основание пола грунтуют. Если возможно, полотна переносят в другое помещение и укладывают тыльной стороной вверх. Освободившееся основание пола грунтуют. Через сутки или двое основание или тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят на место, стелят на пол и приглаживают. Так же наклеивают и другие полотна.

Если полотна линолеума нельзя перенести в другое помещение, их складывают одно на другое тыльной стороной вверх, освобождая часть основания для грунтовки. Грунтовку пола и наклейку линолеума выполняют так же, только оставшиеся полотна перекладывают на уже наклеенное полотно.

Можно наклеивать линолеум и по-другому. Полотна кладут на основание, отгибают на половину длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды покрытия могут дать трещину. Конец отогнутого полотна можно пригрузить. После этого грунтуют основание и низ полотна. Когда грунтовка высохнет, наносят мастику на основание и наклеивают подготовленные половины полотен. Так же подготавливают и наклеивают остальные половины полотен.

Линолеум можно уложить и без грунтовки, однако с грунтовкой он приклеивается прочнее. Можно грунтовать только его основание, но лучше – основание и тыльную сторону. Мастику наносят только на основание или на основание и тыльную сторону линолеума, но второй вариант предпочтительнее.

Если на линолеум наклеивают на масляно-меловой мастике, основание грунтуют олифой, если на битумных или резинобитумных мастиках - теми же мастиками, но разведенными бензином (на 1 часть мастики добавляют 2-3 части бензина). Смесь весьма огнеопасна. Наносят грунтовку с помощью кисти равномерным слоем без пропусков.

ремонт квартир - строим дом

Почему так популярен ламинат?

Ламинат (от англ. laminate – слоистый пластик) был изобретен сравнительно недавно – в начале 80-х годов - швейцарской компанией. Новое напольное покрытие было разработано таким образом, чтобы стать достойным заменителем паркетной доски.

В России этот новый материал появился лишь в 1990-х годах. Он быстро завоевал симпатию россиян. Это не удивительно, т.к. ламинат отличается доступной ценой, практичностью, легкостью монтажа, простотой ухода, экологичностью, широкой цветовой гаммой и разнообразием рисунка, что позволяет оформить интерьер в любом стиле.

Ламинат известен своей износоустойчивостью. На нем длительное время не остается ни царапин, ни вмятин. Он устойчив к воздействию каблуков-шпилек, мебельных роликов, когтей домашних животных. Это водостойкое и теплое покрытие. С него легко и бесследно удаляются различные пятна, даже краска и лак для ногтей. Ламинат устойчив к воздействию света и химикатов, не темнеет под мебелью и ковром.

За ламинированным паркетом легко ухаживать, его не нужно циклевать и полировать, достаточно только протирать влажной тряпкой. Однако, не стоит укладывать ламинат в сырых помещениях, так как замки ламинатной доски боятся воды. Чтобы ламинат дольше прослужил, рекомендуется оберегать его от длительного контакта с водой. Для дополнительного тепла и шумоизоляции рекомендуется укладывать ламинат на специальные подложки.

Высококачественный ламинат порой трудно отличить от изделий из натурального дерева, так как современные технологии позволяют имитировать не только внешний вид натуральной доски, но и шероховатость ее поверхности.

Совокупность особенностей ламината - цена+качество+быстрота укладки - не имеет аналогов среди полов среднего класса. Это напольное покрытие широко применяется как в жилых, так и в общественных помещениях. Наша Компания предлагает ламинат немецкого и китайского производства.

ремонт квартир - строим дом

Ламинатная доска изнутри

Как правило, ламинат имеет четырехслойную конструкцию. Основа ламинатной доски – древесноволокнистая, а также (значительно реже) древесностружечная плита, которая обеспечивает материалу необходимую прочность и жесткость. Опыт показывает, что переработанное дерево, применяемое в ламинате, прочнее массива дерева. Основа придает ламинатной доске устойчивость к давлению и длительным нагрузкам, стойкость к ударам, стабильность геометрических параметров, способность противостоять влаге.

Поверх этой плиты находится декоративный слой – бумажная основа, пропитанная меламиновой смолой с рисунком, имитирующем плотно уложенные дощечки паркета из деревьев ценных пород (бук, клен, вишня и другие). Декоративный слой устойчив к ультрафиолетовым излучениям.

Чаще всего встречается ламинат, имитирующий "палубную" укладку паркета или поверхность доски. Таким образом, ламинатные доски можно условно раздеть на три вида – 1-х 2-х 3-х полосные. Некоторые производители ламината выпускают доски, имитирующие мрамор, гранит, ковровые покрытия и кафельную плитку.

Поверх декоративного слоя находится так называемая рабочая поверхность ламината – оверлей (от англ. overlay – «лежащий сверху»). Обычно, это высокопрочная прозрачная пленка толщиной не более 0,9 мм состоящая из синтетических смол. По сути это и есть то самое «ламинирование», давшее название всему изделию. В наиболее качественных изделиях в смолу добавляют микрочастицы очень твердого минерала – корунда – для увеличения прочности, а также антистатик, благодаря которому покрытие не притягивает пыль. Оверлей бывает однослойным, многослойным, матовым, глянцевым, имитирующим фактуру натуральных материалов.

Именно этому защитному слою ламинат обязан своей долговечностью и износоустойчивостью. Он защищает пол от истирания и царапин, противостоит влаге, загрязнению, химическим чистящим средствам, предохраняет покрытие от выгорания, облегчает уход за ламинатом. В зависимости от качества и структуры защитного слоя, существует несколько типов ламината с разной износостойкостью.

Самый нижний слой – стабилизирующий - препятствует проникновению влаги в ламинатную плиту и стабилизирует работу покрытия, приспосабливая его к изменениям влажности и температуры в помещении.

Несмотря на количество слоев ламинатной доски, ее общая толщина составляет от 6,2 до 12 мм (для сравнения – паркетная доска обычно 15 мм толщиной).

В процессе производства все слои ламинатной доски соединяются настолько плотно, что разделить их становится невозможно.

ремонт квартир - строим дом

Ламинат: новый взгляд на паркет

У каждого напольного покрытия есть свои поклонники. Одни уверены в
том, что лучше натурального дерева уже ничего придумать нельзя, и
вряд ли имеет смысл их в этом переубеждать. Для других же
экономичность комфорта является определяющим выбора, поэтому они
предпочитают более "осовремененный" и более дешевый вариант
паркета – ламинированные покрытия. Специалисты утверждают, что
этот " альтернативный пакет" имеет такой же естественный вид, как
и натуральный, но при этом отличается простотой в обращении и
обеспечивает значительно большую защиту от износа, в течении
многих лет выдерживая "активную жизнь".
Структура и основные свойства ламината
Первый ламинированный пол был изготовлен в средине 80-их годов
прошлого века в Швеции, и с тех пор началось его "шествие" по
странам и континентам. Сегодня это самое молодое напольное
покрытие занимает более 10% мирового рынка всех полов.
Чем же отличается ламинированное напольное покрытие от обычного
паркета? Прежде всего, конструкцией и свойствами материала. По
внешнему виду ламинат представляет собой тонкие доски (7-11мм)
длиной 100-140 см шириной около 20 см, которые по краям снабжены
шипами и пазами для стыковки друг с другом. Лицевая сторона может
иметь расцветки и фактуру десятков видов пород древесини.
Материал доски представляет собой подобие слоеного пирога.
Верхним, защитным слоем служи специальная высокопрочная пленка из
меламиновой или акриловой смолы. Это покрытие бывает однослойным и
многослойным (композитным). Верхний слой несет на себе важнейшую
функцию защиты от внешних воздействий – истирания, влаги и пятен
грязи, химикатов, перепадов температуры, а также прямых солнечных
лучей. Вот почему именно этот "корж" во иного определяет качество
и стоимость всего "пирога". Качество и объем гарантий, которые
предоставляют производители, зависит исключительно от толщины
верхнего слоя (в среднем от 0,2 до 0,9 мм), а не от общей толщины
планки.
Следующий слой является декоративным и представляет собой
специально обработанную и пропитанную бумагу или фольгу,
имитирующую породы дерева или фактуры и расцветки иных материалов
(например, камня, песка, железа, керамики и др.).
Главная составляющая ламината – основной несущий слой из материала
ДСП или ДВП (то же самое, только очень высокой степени плотности
европейские производители называют HDF). Главные качества этого
материала - прочность, жесткость, неизменность геометрических
параметров и способов противостоять влаге.
И, наконец, в качестве нижнего слоя "пирога" используется так
называемый "оборотный лист" – нерафинированная или пропитанная
смолами бумага. Он предназначен для защиты ДСП или ДВП-слоя от
влаги и стабилизации геометрии всей плиты.
Осязаемость – существенный критерий качества ламината – выражается
в том, что эти напольные покрытия на ощупь теплы, похожи на дерево
и привлекательны в эксплуатации. Их поверхность обладает
антистатичными свойствами, поэтому меньше загрязняется,
значительно облегчая тем самым общий уход и регулярную уборку.
Благодаря процессу специальной обработки на поверхность ламината
могут быть спроектированы любые рисунки и особенности фактуры, а
внешний вид может варьироваться от глянцевого до матового. К
достоинствам ламинированных покрытий следует отнести также их
экологичность: используемые смолы не содержат растворителей, а
после затвердевания и, что самое главное, после укладки на
поверхности пола из напольного покрытия не происходит никаких
вредных выделений.
Кроме того, ламинат, в отличие от деревянного паркета, не требует
циклевания, шлифования и покрытия лаком, в результате чего его
укладка и уход связаны с литой жидкости или упавшей сигареты легко
удаляется с помощью спирта.
С целью единой оценки качества в 1999 г. были введены Европейские
нормы ламинированных полов, утвержденные специальной ассоциацией
производителей (EPLF), в которую входят около 20 стран. В
соответствии с жесткими требованиями этой компетентной структуры
каждый тип пола проходит испытания по 18-ти различным тестам,
среди которых проверка на истираемость, ударопрочность,
звукоизоляцию, влагостойкость, стойкость к царапинам, реакцию на
свет, экологическую чистоту материалов, электростатичность и т.д.
По результатам этих тестов полам присваивается класс
износоустойчивости. Таким образом составляется следующая
классификация:
класс 21 – домашние помещения с низкой интенсивностью нагрузок
(например спальня);
класс 22 – домашние помещения со средней интенсивностью нагрузок
(детская, кабинет и др.);
класс 23 – домашние помещения с повышенной интенсивностью нагрузок
(кухня, прихожая, гостиная и др.);
класс 31 – коммерческие помещения с низкой интенсивностью нагрузок
(например, переговорная комната);
класс 32 – коммерческие помещения со средней интенсивностью
нагрузок (офис);
класс 33 – коммерческие помещения с повышенной интенсивностью
нагрузок (магазин, выставочный центр, развлекательное заведение и
т. п.).
Но чтобы оценить подлинное качество пола, следует обращать
внимание не только на класс ламината, но и на срок обещанной
производителем гарантии. Поскольку к примеру, пол шведского или
норвежского производства может иметь класс 31 и обеспечиваться
гарантией от 10 до 50 лет, а пол, изготовленный, например, на
польском предприятии, в том же классе будет иметь гарантию лишь в
5 лет.
Проблема выбора
Рынок ламинированных полов сравнительно молод, но последнее время
он бурно развивается и процветает. И не удивительно, что во всем
этом торговом разнообразии находятся, как всегда, те, кому
мастерски удается запутать неосведомленного покупателя, выдавая
поддельный или некачественный товар за "высший сорт". Поэтому,
наверное, не лишним будет перечисление основных условий удачной
покупки, которыми должен руководствоваться клиент при выборе того
или иного покрытия.
Конечно же, поиск подходящего ламината – занятие очень
ответственное, поэтому "грамотные" покупатели, как правило,
обращаются в крупные и широко известные фирмы, которые имеют
стабильные и масштабные поставки. К купленным по дешевке импортным
"отходам" (то есть, остатками старой и давно не пользующейся
спросом коллекции), подобрать необходимое количество аналогичных
образцов, в случае, если основного материала оказалось
недостаточно, будет практически невозможно.
Несколько лет назад покупатели мучили продавцов вопросами о так
называемом "Табер-тесте", который определяет количество оборотов
абразивного диска до истирания верхнего защитного слоя ламината.
Полученные таким экспериментальным путем цифры якобы считались
важными качественными показателями долговечности и
износоустойчивости покрытия. Однако следует внести ясность в
терминологию и цифровые обозначения. Европейская программа по
стандартизации, как уже говорилось выше, включает в себя целый
комплекс испытаний, в котором "Табер-тест" занимает отнюдь не
первое место, и руководствоваться одними лишь его результатами для
оценки качества ламината – абсолютно неразумно. Необъективность
заключается в следующем – у каждой страны имеются свои
определенные ГОСТы (во Франции – одни, в США другие, в Швеции –
третьи и т.д.), поэтому во время самостоятельного проведения
"Табер-теста", вне рамок EPLF, разные производители используют
разные классы оборудования и типы инструментов. И значит, у
каждого завода, по тем или иным причинам не прошенного через
общеевропейскую стандартизацию, получится получится свой
индивидуальный "Табер-тест". В связи с этим хочется отметить, что
во избежание ошибок и путаницы в формулировках и системах знаков,
специалисты рекомендуют при выборе ламинированного покрытия
принимать в расчет исключительно класс его износоустойчивости (от
21 по 33) и наличие соответствующих сертификатов.
Еще один важный момент, на который непременно стоит обратить
внимание: пластик в качестве подложки – признак более дешевой и,
соответственно, менее качественной технологии. Нельзя верить
рассказам о том, что эта пластина добавляет ламинату
влагоустойчивые свойства. Она выполняет исключительно
стабилизирующую (или выравнивающую) функцию, только и всего.
Однако при соединении плит в общий массив не исключено образование
щелей и разбухание покрытия, так как планка такого ламината в
зависимости от климата в помещении со временем могут
деформироваться и менять свои размеры. Ну, и наконец, нет смысла
пытаться сэкономить на установке, поскольку в противном случае не
исключительно потеря качества готового пола. Обычно подобные
сервисные услуги предоставляет сама фирма-реализатор и лучше от
них не отказываться. Во-первых, в этом случае можно не волноваться
за результат, поскольку мастер-укладчики что называется уже
"набили руку" на монтаже собственной продукции, досконально изучив
все ее технологические тонкости. Во-вторых, заказывая и пол, и его
укладку в одном месте, покупатель защищает себя полным набором
гарантийных обязательств.
Укладка и уход
Процесс укладки ламината напоминает игру с детским конструктором –
настолько точно и быстро стыкуются между собой паркетные модули.
Легкость и простота укладки зависят от многих факторов: прежде
всего, от того, насколько ровным является черновой пол. Потратив
время и силы на подготовительные работы по выравниванию
поверхности, можно существенно сэкономить их на самой укладке. В
противном случае не исключено, что уложенный ламинат будет
прогибаться, топорщиться, скрипеть, ходить ходуном и разлазиться
по швам по швам.
Укладывают ламинат и вдоль, и поперек по направлению от окна к
двери – это создает впечатление большой объемности помещения и
считается классикой укладки.
По принципу стыковки элементов ламинированные полы делятся на
клеевые и бесклеевые. До недавнего времени считалось, что клеевой
вариант сборки дает возможность получить более влагостойкие
покрытия, так как попадание специального клея в пазы и швы
конструкции несколько препятствует неблагоприятному воздействию
влаги. Однако сегодня большинство производителей с именем, которые
изготавливают качественный современный ламинат, уже отказались от
этой технологии и перешли на выпуск систем бесклеевого соединения.
Теперь сборка осуществляется без использования дополнительных
инструментов и не требует специальных навыков – планки механически
защелкиваются между собой благодаря особой нарезке шипа и паза,
что отличает "замковое" покрытие высокой скоростью и легкостью
монтажа. Мобильность бесклеевого ламината также является его
неоспоримым преимуществом перед клеевыми покрытиями – при
необходимости его можно легко разобрать, перенести и уложить в
другом помещении. А в случае возникновения какого-либо повреждения
или деформации отдельного участка пола, можно провести ремонт
покрытия с помощью простой замены одной или несколько планок.
Использование клеевого ламината сегодня ограничивается, по большей
части, общественными помещениями с особо высокими нагрузками
(например, вокзалы, аэропорты, крупные супермаркеты и т. п.). Во
всех остальных случаях целесообразно отдать предпочтение так
называемым "клик-системам" быстрого монтажа.
Идеальная температура укладки составляет примерно 15-20ºС. Основа
под укладку должна быт абсолютно сухой и чистой от пыли и грязи.
Существует очень простой способ определения влажности основания:
небольшой кусочек полиэтиленовой пленки при помощи скотча
закрепляют на поверхности пола, и если через пару дней на
внутренней стороне пленки не появится конденсат, значит, влажность
в норме. В некоторых случаях необходимо предварительно провести
мероприятия по организации гидроизоляции в помещении - то есть,
выложить поверхность пола подложкой или влагостойкой пленкой.
Однако при укладке на минеральные основы (например, сплошной
каменный пол) высококачественных бесклеевых ламинатов можно
обойтись и без этого. Кроме того, особенность этих конструкций
заключается еще и в наличии специальной мягкой прослойки, которая
позволяет избегать неприятного трения покрытия об основу и
выполняет функцию амортизатора. Необходимо также учитывать и то,
что во влажных помещениях (сауна, ванная комната и т. п.) должны
применятся только специальные, для этого предназначены
ламинированные покрытия. Перед началом эксплуатации ламината
(сразу же после его укладки) необходимо провести соответствующую
уборку – удалить с покрытия деревянную стружку, пыль и грязь с
помощью веника или пылесоса. После этого пол обычно протирают
тщательно отжатой тряпкой. В случае если остатки неподатливого
клея засохли на поверхности пола после монтажа, необходимо
использовать специальное средство для удаления клея с
ламинированных полов. Но делать это нужно очень экономно, в
соответствии с инструкциями производителя, так как в противном
случае возможно растворение клея в стыках и образование неприятных
разводов.
Каждое напольное покрытие рано или поздно изнашивается, его
долговечность в значительной степени зависит от качества и
интенсивности использования. Поэтому регулярный уход поможет
продлить эксплуатационные свойства покрытия и надолго сохранить
его привлекательный внешний вид. Во избежание появления видимых
пятен, а также других химических деформаций не рекомендуется
чистить ламинированные полы отпаривающими приборами или едкими
моющими средствами, а также любыми чистящими растворами,
содержащими воск или силикон. Для чистки лучше использовать
влажную тряпку и специально предназначенные средства. В некоторых
случаях (не часто) можно также применить для уборки мелкой грязи
ткань с чистящей пропиткой или статически электризованную ткань. А
иногда самым эффективным, доступным и безопасным методом уборки
является использования обыкновенного хозяйственного мыла. Чтобы
ламинированный пол дольше оставался красивым, специалисты
рекомендуют сделать войлочные набивки на ножки стульев, столов и
шкафов. С их помощью мебель будет легче передвигать, и таким
образом удастся избежать появления царапин на поверхности
покрытия. Жесткие и острые колеса и ролики офисных стульев,
тележек или передвижных контейнеров желательно снабдить
специальными мягкими ободами.

Операторы рынка
Как показывает практика, квалификация и компетентность продавцов –
очень важный фактор, влияющий на уровень и качество продаж. Только
грамотные специалисты в состоянии помочь покупателю отличить
качество от подделки. Надо сказать, что "безымянные" производители
часто грешат нарушениями технологии изготовления ламината, поэтому
их низкопробная продукция дискредитирует этот материал в глазах
покупателей. Только товар от солидных и известных изготовителей
имеет безупречный внешний вид и является гарантией отличных

эксплуатационных характеристик.

ремонт квартир - строим дом

Уход за ковровым покрытием.

Материал с натуральным ворсом из шерсти очищается с помощью пылесоса, как обычного, так и моющего. Делая уборку в часто используемых помещениях, лучше всего использовать профессиональный пылесос, который очень бережно очищает покрытие. Моющим пылесосом следует пользоваться, когда покрытие уложено поверх паркета, который очень чувствителен к действию влаги. Такой способ влажной уборки в данном случае оптимален, так как количество воды можно ограничить до минимума. Кроме того, нужно ограничить количество воды при очистке ковров на клеевой основе. Она постепенно растворяет силикатный клей. Если использовать моющий пылесос локально, то есть для удаления одного пятна, ковролин в этом месте впитает влагу, деформируется, а после высыхания на нем будут видны разводы. Поэтому рекомендуется проводить влажную уборку всего покрытия целиком и не чаще раза в месяц.

Сильно въевшиеся загрязнения удаляются с помощью средств, которые разработаны специально для очистки ковровых покрытий. Например, можно воспользоваться чистящей жидкостью в спрей - баллончике. Она применяется как для выведения пятен, так и для их предварительной обработки. После нее сильные загрязнения покрываются чистящим порошком. Его необходимо рассыпать на ковре и подержать какое - то время. Так можно избавиться от давно впитавшейся уличной грязи, убрать следы пролитого кофе и красного вина, а также жирные и масляные пятна. Если же вы решили провести чистку целого покрытия таким способом, имейте в виду, что оно не повредится, только если делать это максимум один раз в год. Чтобы не только очистить, но и восстановить структуру натурального ковра, следует применить специальную чистящую машину. Она имеет две щетки, которые вращаются в противоположных направлениях. Специалисты считают, что более стойкими к этому типу обработки являются ковры на джутовой основе. Если такую машину нет возможности приобрести, достаточно будет купить значительно более дешевую специальную щеточку.

Для чистки с помощью шампуня используется другая машина, у которой имеются моечные щетки с мягким ворсом. При этом устройство вырабатывает пену, она просачивается в ворсовое покрытие, высвобождает частички грязи и вбирает их в себя. Влаги получается немного, и поверхность быстро высыхает, поэтому удобно очищать таким образом ковролин в ресторанах, приемных, гостиницах. Кроме того, процесс уборки значительно ускоряется.

Если структура покрытия позволяет использовать минимум влаги, для уборки подойдет паровая машина. Высокотемпературный сухой пар эффективно удаляет жир и грязь. При этом ковер не «садится» и не получает никаких повреждений.

Чтобы освежить цвет покрытия, сделать его одновременно более мягким и прочным, применяются кислоты на щелочной основе. Ими поверхность ополаскивается после окончания влажной уборки. Однако не следует использовать их постоянно, иначе может произойти частичная потеря цвета. Определить, не полиняет ли ковер, можно с помощью теста на цветовую устойчивость, который займет не более одной минуты. Если изменения оттенка не произошло, значит кислота подходит для данного коврового покрытия. Обратите внимание также на то, что она не должна быть слишком концентрированной.

При выборе способа уборки следует учитывать тип основы и плотность ворса ковра. Влажную очистку можно безбоязненно проводить, если основой является полипропилен. Такое покрытие не «сядет», даже, если будет очень много влаги. Джутовые материалы, наоборот, боятся воды, зато они гораздо более стойки к химической обработке.

Что касается плотности ворса, то чем она выше, тем труднее грязь проникает внутрь покрытия. Высококачественный ковролин способен задерживать около килограмма грязи на каждый квадратный метр. И даже такое сильное загрязнение не будет бросаться в глаза.

ремонт квартир - строим дом

Стелим линолеум. Советы домашнему мастеру

Наибольшее распространение получили поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, линолеум на тканевой подоснове, без подосновы, алкидный линолеум и резиновый релин.

Но каждый из перечисленных видов линолеума требует своих методов укладки, разных видов клея и мастики. При работе с ними необходимо соблюдать некоторые правила. Только в этом случае пол станет "изюминкой" дома.

В помещениях, где собираются настилать линолеум, температура воздуха на уровне пола должна быть не ниже 15 градусов, влажность по массе для бетона панелей межэтажных перекрытий - не более 4%, для стяжек на основе цементного вяжущего - не более 5%, гипсового - не более 3%, для стяжек из ДСП - не более 12%. Соблюдение этих условий обязательно - повышенная влажность основания вызывает отслоение покрытия и, кроме того, загнивание и разрушение подосновы линолеума.

Поверхность основания должна быть ровной. Перепады и открытые швы в стыках панелей или сборных стяжек не допускаются.

Начинать укладку линолеума следует только после окончания в помещении всех строительных работ, включая оклейку обоями. Если в стенах и перегородках отсутствуют закладные детали для крепления плинтусов, то заранее в них устанавливают деревянные пробки. Для этого просверливают гнезда диаметром не менее 15 мм и глубиной 35-45 мм на расстоянии 800-1200 мм одно от другого на уровне 15-20 мм от отметки чистого пола. В просверленные гнезда забивают деревянные пробки и обрезают их по плоскости стены или перегородки.

После очистки слой-основание огрунтовывают, используя для этого разбавленные водой дисперсионные клей и мастику, а также растворенные в бензине или растворителях клей и мастику на основе битумов, смол и каучуков.

Материалы грунтовок должны быть однородны с клеями и мастиками, предназначенными для приклеивания линолеума. Грунтовку наносят валиками или распылителями по направлению к дверям, не допуская образования луж.

Рулоны линолеума перед раскаткой выдерживают в помещении при температуре не ниже 15 градусов в течение двух суток. Затем их раскатывают по подготовленному основанию и выдерживают в раскатанном состоянии до полного исчезновения волнистости и стабилизации размеров не менее 2 суток.

Справка

* Для линолеума на теплоизолирующей подоснове применяют дисперсионные клеи (бустилат, гумилакс, АК, АДМ-К).

* Для линолеума на тканевой подоснове - битумные мастики - "Биски" и битумно-синтетический клей, а также дисперсионные клеи.

* Для линолеума без подосновы применяют мастики на основе синтетических смол и каучуков.

Технология нанесения клеев и мастик и способы приклеивания линолеума к основанию зависят от применяемого клея или мастики. Дисперсионные клеи и мастики наносят зубчатым шпателем ИР-512А слоем толщиной 0,6-0,7 мм, на основе битумов - слоем 0,4-0,5 мм, на основе синтетических смол и каучуков - 0,3-0,4 мм.

Клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков из-за их огне- и взрывоопасности наносить металлическими шпателями не рекомендуется.

На дисперсионные клеи и мастики линолеум укладывают сразу после их нанесения на основание, а на клеи и мастики на основе битумов - через 15-20 мин. Клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков выдерживают для улетучивания избытка растворителя "до отлипа". После этого на тыльную сторону безосновного линолеума шпателем ИР-695 или кистью наносят клей слоем толщиной 0,2-0,3 мм. Через 10-15 мин. после нанесения клея на тыльную сторону линолеума его наклеивают на подготовленное основание.

Прирезку кромок стыкуемых полотнищ линолеума можно производить вручную с помощью специальных ножей - одним разрезом через оба полотнища.

После удаления обрезков линолеума кромки полотнищ приклеивают к основанию так же, как полотнища, с последующей прикаткой.

Сварку стыков полотнищ линолеума производят тепловыми методами (инфракрасными лучами и горячим воздухом) либо холодным способом. Тепловые методы сварки применяют на производстве, а вот холодная сварка возможна и в домашних условиях.

Холодную сварку стыкуемых полотнищ линолеума безосновного или на тканевой основе выполняют после прирезки стыков. Сварка заключается в нанесении на торцы стыкуемых кромок полотнищ специального состава, обеспечивающего прочное клеевое соединение.
Работы производят в следующей последовательности:

* Предварительно прирезанные края полотнищ линолеума отгибают до границы приклеенных участков и наклеивают по линии стыка на нижележащий слой клейкую (с двух сторон) ленту шириной около 100 мм.

* Затем наносят шпателем клеящую мастику или клей на участки нижележащего слоя между приклеенным линолеумом и клейкой лентой (при отсутствии клейкой ленты клей и мастику наносят на всю поверхность нижележащего слоя и обратную сторону линолеума).

* Одно из отогнутых полотнищ отпускают и плотно прижимают к основанию и на торец кромки линолеума наносят тонким слоем состав для холодной сварки.

* Другое отогнутое полотнище опускают, плотно прижимают к основанию и одновременно сжимают торцы стыкуемых кромок, следя за тем, чтобы шов был полностью заполнен составом.

* В конце работы тщательно протирают шов, удаляя излишки состава с поверхности линолеума. Стыки с холодной сваркой прочны и малозаметны.

После приклейки стыков линолеума устанавливают плинтусы. Деревянные плинтусы прибивают к пробкам в стенах и перегородках гвоздями диаметром 2,5 мм и длиной 30-40 мм или крепят шурупами диаметром 3 мм и длиной 25 мм. Промежуток устанавливают такой, чтобы они только касались покрытия пола и не были к нему прижаты. ПВХ-плинтусы приклеивают к стенам или перегородкам клеем КН-2 и КН-3 по ровной и гладкой поверхности.

ремонт квартир - строим дом

Как выбрать линолиум

Покрытия из этих материалов долговечны, эластичны, износостойки и гигиеничны. Наибольшее распространение получили поливинилхлоридные линолеумы.

Вопрос: Полы из линолеума известны давно, но все же, чем они хороши?

Ответ: Покрыть полы линолеумом — один из самых простых способов облицовки пола, к тому же данный материал выпускается самых разнообразных цветов и рисунков, что позволяет подобрать наиболее подходящий оттенок для интерьера. Покрытия из этих материалов долговечны, эластичны, износостойки и гигиеничны. Наибольшее распространение получили поливинилхлоридные линолеумы, главным компонентом которых является поливинилхлоридная смола, а также глифталевые, колоксилиновые и резиновые линолеумы. В помещениях с длительным пребыванием в них людей есть возможность уложить теплые полы из линолеумов с теплозвукоизолирующей подосновой, а в помещениях с кратковременным пребыванием людей полы из безосновного линолеума можно настилать сразу по цементно-песчаному основанию.

Вопрос: Наверное, и для основания не нужна длительная подготовка?

Ответ: Да, линолеум настилают после окончания всех отделочных работ по ровному, жесткому и сухому основанию, поверхность которого проверяют двухметровой рейкой: просветы между основанием и рейкой допускаются не более 2 мм. Отдельные неровности поверхности выравнивают полимерцементной или латексцементной мастикой.

Вопрос: А нет ли каких-нибудь ультрасовременных материалов — скажем, линолеумов ХХI века?

Ответ: Топлинг (означает «теплый пол») — вспененное виниловое напольное покрытие. Топлинг экологичен, в 2-3 раза превосходит другие виды линолеума по износоустойчивости. Это покрытие антистатично, на нем не скапливается электрический заряд, также у него хорошие звуко– и теплоизоляционные характеристики. Выпускается самых разнообразных рисунков и оттенков: наиболее распространенные — «паркет», «мрамор» и «керамическая плитка». Производится рулонами шириной 2, 3 и 4 м, что дает возможность нередко обойтись цельным полотнищем — без лишних разрезов и стыков. Вследствие того, что топлинг имеет толщину износоустойчивого слоя 0,25 мм, его достаточно вымыть, чтобы поблекший рисунок вновь засиял красками как новый.

Вопрос: Рулонный линолеум, когда раскатаешь, всегда волнообразен. Как сделать его поверхность ровной?

Ответ: Линолеум поставляется в рулонах, свернутых лицевой стороной внутрь. Хранить и транспортировать на дальние расстояния рулоны предпочтительнее в вертикальном положении, чтобы на полотнищах линолеума меньше образовывалось складок и волн. Рулон линолеума выдерживают в горизонтальном положении в течение примерно 1-2 суток в помещении, подготовленном для настилки. Затем рулон раскатывают (если есть такая возможность — лучше полностью) и дают вылежаться полотнищу в течение нескольких суток до полного исчезновения волнистости, чтобы его нижняя сторона плотно прилегала к поверхности основания.

Вопрос: Обои клеят от окна, а откуда надо начинать настилку линолеума?

Ответ: Укладку линолеума также начинают от окна, чтобы продольные стыки были менее заметными. В залах и длинных коридорах линолеум раскраивают по всей длине помещения. Раскрой полотнищ ведут на месте укладки с учетом размеров и конфигурации помещения.

Вопрос: Что необходимо знать при разметке линолеумных полотнищ?

Ответ: Кромки раскатанных рулонов прорезают по контуру помещения. Следует стремиться к тому, чтобы стыков полотнищ получилось как можно меньше. В небольших помещениях лучше обойтись совсем без них. Для уменьшения отходов линолеум, укладываемый в коридорах и комнатах, стыкуют по линии продольных стен.

Вопрос: Как правильно резать линолеум?

Ответ: Для получения прямой и ровной линии прореза нож или резак перемещают вдоль линейки, плотно прижатой к линолеуму. Под стыки подкладывают фанеру, чтобы лезвие ножа преждевременно не тупилось. Резку полотнищ под прямым углом выполняют по угольнику с длиной стороны не менее 1 м. При этом получается аккуратный и незаметный в стыке шов. Полотна, укладываемые у дверных проемов, порогов, ниш, колонн прирезают наиболее тщательно. Если кромки линолеума будут закрыты плинтусом, выступающие части измеряют, полотнище размечают и вырезают размеченный контур. При подгонке полотнища к дверным наличникам и к местам, не укрываемым плинтусом, примыкающую кромку линолеума плотно прижимают к наличнику и вырезают контур выступа. Прорезку выполняют за несколько раз, добиваясь постепенно плотной, без зазоров, подгонки кромок.

Вопрос: В чем особенности укладки линолеума на тканевой подоснове?

Ответ: Они наклеиваются на холодной битумной мастике. Помните, что нельзя клеить линолеум в холодном и влажном помещении. Температура воздуха в комнате при наклеивании линолеума должна быть не ниже 15°, а влажность основания — не более 5%, чтобы волокнистая подоснова уложенного линолеума не впитывала влагу и не начала впоследствии загнивать. Пригодность основания для настилки линолеума определяют по отсутствию следов влаги на куске стекла (размером 300х300 мм), пролежавшем двое суток на поверхности основания.

Основание предварительно грунтуют мастикой из битума и бензина, смешанных в соотношении 1 : 2 (3). Полотнище, разложенное насухо перед наклейкой, не сдвигая с места, отгибают тыльной стороной кверху до середины его длины. На поверхность основания под отогнутым полотнищем зубчатым шпателем наносят мастику слоем 0,6-0,8 мм. Полосы шириной 10-15 см под линией стыков, кроме сторон, примыкающих к стенам, оставляют непромазанными. Через 30-40 минут после испарения летучего растворителя отогнутую часть полотнища накладывают на основание, промазанное мастикой. Линолеум плотно прижимают к основанию и разглаживают куском мешковины от середины к краям, удаляя из-под него воздух. Чтобы добиться хорошего качества, наклеенное полотнище прикатывают ручным катком. В таком же порядке наклеивают другую половину полотнища.

Вопрос: Как наклеивается безосновный линолеум?

Ответ: Раскроенные, вылежавшиеся и прорезанные по контуру помещения полотнища выносят в другое помещение либо сворачивают в рулон лицевой стороной внутрь до середины всей длины — это необходимо, чтобы на освободившееся основание нанести мастику.

Безосновные линолеумы (поливинилхлоридный и резиновый) наклеивают на мастиках КН-2 и КН-3, которые наносят резиновым или пластмассовым шпателем слоем 0,5 мм: сначала по периметру помещения, а затем широкими дугообразными движениями на остальную поверхность. Через 4-6 часов после испарения летучего растворителя основание покрывают мастикой второй раз. Срок выдержки мастики определяют на «отлип». Тыльную сторону линолеума покрывают мастикой примерно за 15-20 минут до наклеивания полотнища. Вдоль кромок полотнища оставляют непромазанные полосы шириной 6-8 см для последующей прорезки стыков.

На мастику, подсохшую до «отлипа», укладывают подкладки из древесно-волокнистых плит, чтобы тыльная сторона подгоняемых полотнищ при выверке не соприкасалась с основанием. Наклеивают полотнища на то же место, где они лежали до нанесения мастики. Закончив подгонку, подкладки вытаскивают и прижимают край полотнища к основанию, чтобы в покрытии не было воздушных пузырей. Учтите, что из-за недостаточной выдержки или слишком толстого слоя мастики после наклеивания безосновных линолеумов на поверхности покрытия могут остаться пятна.

Вопрос: Уложенное полотно линолеума можно просто закрыть плинтусом, и все?

Ответ: В общем, да. Единственное — между плинтусом и покрытием оставляют зазор в 1-1,5 мм для того, чтобы ковер мог свободно «плавать» по основанию и при этом не деформироваться при перепадах температур в помещении.

Вопрос: Как проверить качество укладки линолеума?

Ответ: Поверхность уложенных полов должна быть ровной и горизонтальной. Допускаются просветы между покрытием и контрольной двухметровой рейкой не более 2 мм, отклонения швов от прямой не выше 10 мм на 10 м длины. Стыки наклеенных полотнищ линолеума должны быть ровными, плотными и прямолинейными, без уступов между кромками, вздутия покрытия, приподнятых кромок, неприклеенных мест, пятен, царапин и других дефектов на лицевой поверхности пола.

ремонт квартир - строим дом

Как сделать наливной пол? Технология устройства наливных полов

Квартира, как известно, начинается с пола. Итак, вы решили отдать дань моде, и сделать в своей квартире наливные полы. Неплохо было бы осведомиться, что же это за процедура такая - укладка наливных полов: если даже не будете бегать сами с валиком и шваброй, так сможете проследить за действиями рабочих и держать ситуацию под контролем.

Грунтование.

Грунтование, импрегнирование (выравнивание) и заполнение пор - начальные стадии создания нового пола - проводят по сухим и чистым поверхностям. При необходимости процедуру повторяют несколько раз. Под наливные полы и другие сплошные толстослойные покрытия, основание грунтуют до заполнения пор и появления блеска поверхности. Только такое грунтование может обеспечить вам в итоге высококачественный результат. Заметим, что однокомпонентная грунтовка Праймер 1101 отличается высокой проникающей способностью. Хотя и она не всемогуща: количество слоёв и расход материала будут напрямую зависеть от качества грунтуемой поверхности. Грунтовку наносят с помощью валика, кисти, резиновой шваброй или методом безвоздушного распыления распылением. Расход грунтовки составляет около100-200 грамм на кв. метр при однослойном покрытии за один проход. Как уже говорилось, иногда процедуру необходимо повторить для достижения нужного результата.

При изменении цвета грунтовки (побелении), вспенивании или других побочных явлениях работу следует немедленно прекратить и выяснить причины происходящего. Практика показывает, что чаще всего такие побочные эффекты - следствие слишком высокой влажности помещения. Другие материалы на грунтовку рекомендуется наносить через 4 - 6 часов (при 20°С), но не позже чем через 24 часа.

Грунтовки Праймер 1004 и 2005 имеют более высокую вязкость и не содержат растворителей, поэтому они полностью заполняют поры основания, почти не проникания в саму структуру поверхности. Эти грунтовки наносятся меховым валиком, кистью или разливом с распределением резиновой шваброй. Расход грунтовки зависит от шероховатости и пористости поверхности. Очень внимательно следует относиться к чистоте помещения, в котором ведутся работы: оседание пыли на загрунтованную поверхность не допустимо. При грунтовке слабых оснований рекомендуется применять комбинацию грунтовок Праймер 1101 и Праймер 1004 или 2005.

Нанесение защитных покрытий Полифлекс и наливных полов Полиплан.

Рекомендации даны для нанесения наливного пола на площадь 100-400 кв. м.

Тонкослойные покрытия ПОЛИФЛЕКС наносят кистью или меховым валиком. Рекомендуется наносить не менее 2-х слоев покрытия и использовать только качественные валики во избежание попадания в покрытие ворса.

Материалы ПОЛИПЛАН - это двухкомпонентные толстослойные покрытия, которые наносятся методом разлива с последующим распределением материала специальными швабрами и шпателями. Материалы ПОЛИПЛАН поставляется в комплектной двухкомпонентной упаковке с соотношением компонентов, необходимом для приготовления материала. Внимание! Перед смешением необходимо убедится, что температура компонентов в пределах 15-25 °С. Время жизни смешанного материала ограничено, поэтому перед работой необходимо позаботиться о должном освещении, приготовить инструмент и вспомогательные приспособления. Кроме того, перед нанесением материала необходимо убедиться в качестве загрунтованной поверхности. Наличие пор в загрунтованном основании не позволит вам в конечном итоге получить бездефектное покрытие.

Необходимое оборудование:чистая тара (ведра) для смешения компонентов. Для 24 кг упаковки наливного пола ПОЛИПЛАН требуется емкость объёмом не менее 20 литров - 2-6 шт.;
низкооборотная дрель (примерно 300 об/мин.) со специальной мешалкой. Длина оси мешалки должна быть больше глубины емкости для перемешивания. - 1 шт.;
шпатель для распределения материала в труднодоступных местах (под батареями, в углах, у дверей и т.п.) - 1 шт.;
швабра с фиксированным зазором (или другой подходящий инструмент) для распределения материала равномерным слоем по поверхности - 1-2 шт.;
аэрационный игольчатый валик для удаления пузырьков воздуха в количестве из расчета: 1 шт. на площадь 40-50 кв. м. т. к. нанесение (разлив и распределение) материала производится значительно быстрее, чем прокатка валиком. Однако даже на площади более 400 кв. м. достаточно 3-4 валика;
Специальные подошвы на шипах для передвижения по свеженанесенному покрытию - по числу работающих игольчатыми валиками;
Растворитель (см. листы технической информации) и ветошь для очистки инструмента.

При проведении работ необходимо соблюдать чистоту поверхности и исключить попадание инородных предметов в покрытие пользоваться сухой и чистой обувью и инструментом тщательно выливать содержимое упаковок и тщательно перемешивать их в 2 этапа. Первый этап - вскрытие ведер с компонентами, и тщательное перемешивание - до полной однородности - Компонента А (цветной непрозрачный) в течение 1-2 мин. Во время перемешивания необходимо поднять со дна осадок пигментов. Затем компонент А переливают в тару для смешения с компонентом Б (темный прозрачный). При постоянном перемешивании вливают компонент Б, тщательно перемешивают смесь до полной однородности, уделяя особое внимание материалу на стенках, днище и углах. В таре не должен оставаться материал, который может быть вылит. Второй этап: смесь повторно переливают в другую ёмкость и тщательно перемешивают. Важно использовать материал сразу после приготовления. Таким же образом необходимо готовить к нанесению все двухкомпонентные материалы (связующие ПОЛИПЛАСТ 2001, 2002, 2003, Праймер 2005, ПОЛИФЛЕКС 1103 и 1104, Финишлак 1101, 1102, 1103). Материал ПОЛИПЛАН выливают и распределяют по поверхности основания с помощью зубчатого шпателя, мастерка, швабры с фиксированным зазором, позволяющим получить необходимую толщину покрытия. Ширина инструмента выбирается исходя из особенностей покрываемой поверхности. Если используется широкий инструмент, то неровности пола могут сказаться на толщине слоя. Для обеспечения высокого качества поверхности и гарантированного удаления пузырьков воздуха из покрытия необходимо проводить прокатку свеженанесенного покрытия игольчатым валиком. Прокатку следует проводить в разных направлениях, не быстро, до полного удаления пузырьков в течение 10-20 мин и заканчивать до момента увеличения вязкости нанесенного покрытия. При прокатке не следует вынимать валик из материала. Важно следить за тем, чтобы влаги не попадала на покрытие до его отвердения. При нанесении двухкомпонентных покровных масс следует смешивать только то количество, которое может быть использовано за время ее жизнеспособности. После окончания работ примите меры по недопущению проникновения в помещение посторонних людей, транспорта, животных (кошек, мышей, крыс, собак и др.), птиц и насекомых.

ремонт квартир - строим дом